irina.tropin писал(а):Любанька писал(а):irina.tropin подкорми фосфорными. и полив по требованию. мои меня радуют с плодами цвести решили
В рост -то он у меня прет, уже целое дерево, листья здоровущие, новые побеги дало, не болеет, поливаю как надо, и подкормку регулярно делаю, а цветения почему-то нет, правда были два цветочка, а вот плодов на их месте нет.Вот он у меня
Последний плодик остался с прошлого года, а новых, наверное, не дождусь.
ограничивай рост 7 листочками на ветке. цветет на ветвях 4-порядка.
информация с 1 поста:
Формирование кроны
При формировании кроны лимонного деревца следует учитывать, что ветви 1-3 порядков плодов не дают – плодоносят только ветви, начиная с 4 порядка. Лучшей формой кроны для комнатного лимона является низкоштамбовая. Чем выше формируется штамб, тем позже начинается плодоношение и тем меньше получаются урожаи.
Для формирования низкоштамбового лимона верхушку обрезают перед началом новой волны роста на высоте 15-20 см., оставляя 4-7 листов. После этого из боковых почек развиваются новые побеги. Из них нужно оставить 3-4 побега, направленные в разные стороны – это как раз побеги первого порядка. Когда побеги полностью вырастут, у них так же обрезают верхушки, оставляя по 3-5 почки в пазухах листьев. При этом последняя почка должна «смотреть» не внутрь куста, а наружу. Из боковых побегов будут расти ветви второго порядка. В дальнейшем растеньице обрезают до тех пор, пока не образуются ветки 4-5 порядка. Для ускорения формирования кроны можно не ждать полного окончания роста побегов, а прищипывать их после 7 листа, обрезая после окончания роста. Основная задача при формировании — создание незагущенной кроны с небольшими, но хорошо облиственными ветвями. В дальнейшем обрезку и прищипку можно проводить только для поддержания правильной формы.
Формирование кроны.
У лимона можно сформировать плоскую крону, обламывая, отгибая и направляя молодые побеги и ветки параллельно окну. В этом случае поворачивать растение вокруг своей оси не надо.
При любой формовке необходимо строго следить, чтобы на нижней части ствола и внутри кроны не появились жирующие побеги («жировики» или «волчки»): они быстро растут в вертикальном направлении и заглушают развитие всего растения. «Волчки», при их появлении, необходимо удалить. Другой вариант — «превратить» их в обычные побеги. Для этого верхушечная почка удаляется, а сам побег с помощью нитки притягивается к краю горшка или опоре так, чтобы он принял горизонтальное или даже слегка наклонное вниз положение. Через некоторое время, когда побег вызреет и одревеснеет, нитку можно убрать — побег сохранит горизонтальное положение.
Главное, за чем надо следить во время формирования кроны, которое занимает 2-3 года, — это чтобы прорастала не одна верхняя почка, а 2-3 одновременно. Если этого не происходит естественным образом, то единственный побег лучше удалить, а не прищипнуть.
Необходимые сведения
При выращивании лимонов необходимо знать, что:
* Оптимальная температура для цветения 16-18С. Более высокая температура, например, 25-30С, равно как и недостаток влаги в почве и воздухе, а также переохлаждение земляного кома вызывает опадение цветов.
* Только цветок, имеющий толстый длинный пестик с рыльцем на конце, дает завязь. Остальные - пустоцветы. Их можно сразу удалять, чтобы не истощать растение.
* В комнатных условиях для нормального развития на каждый завязавшийся плод должно приходиться 10-15 зрелых листьев. Если листьев меньше - дерево истощается.
* Часть лишних цветов желательно оборвать еще на стадии бутонов.
* Двукратный сброс определенной части завязей считается нормальным. Первый -после осыпания лепестков, второй – когда плодики достигнут размера горошины.
* С ноября по февраль сеянцы рекомендуется содержать в светлом помещении с температурой от 0 до +6С. В противном случае необходимо обеспечить растениям искусственную подсветку с доведением светового дня до 12 часов. Дополнительную подсветку рекомендуется осуществлять люминесцентными лампами, подвешенными в 3-5 см. над кронами.
* Ускорить плодоношение сеянцев можно с помощью прививки или перетяжки.
* Цитрусовые не переносят хлора. Поэтому для полива необходимо отстаивать воду или применять дождевую или снеговую воду.
* Цитрусовые нельзя обрабатывать ядохимикатами и другими препаратами, содержащими соединения хлора.
* Яркое солнечное освещение летом может вызвать ожоги листочков. Растения лучше притенять занавеской или бумагой.
* Резкое изменение условий обитания, в том числе, и режима освещения, например поворачивание растения другим боком к свету, у цитрусовых приводит к сбросу листьев и может привести даже к гибели растения.
* Поэтому цитрусовые необходимо поворачивать вокруг своей оси, однако поворачивать можно не чаще раза в 10 дней и не больше, чем на 10 градусов - получится один полный оборот за год.
* К началу первых заморозков растения надо постепенно подготовить к переезду в дом. Для этого их днем держат на воздухе, а на ночь заносят в помещение и опрыскивают.
* Если растение по каким-то причинам понадобилось внести в комнаты с холода без преварительной подготовки, то земляной ком надо пролить водой, подогретой до 30-40С. Или внести растение и поставить в таз с водой (чуть погорячей) на 30 минут.
Пересадка лимонов
Для пересадки лимонов подходит любая посуда – глиняная, деревянная, пластиковая, лишь бы был хороший дренаж. Для взрослых цитрусовых желательны деревянные емкости – конусовидные кадки. Следует учитывать, что пересадку необходимо производить, если корни растения опутали весь земляной ком. Заметить это можно по кончикам корешков, показавшимся из дренажного отверстия. Если их не видно – лучше сделать перевалку.
Необходимый размер горшка для цитрусовых определяется по формуле: D=10d+4 где D – диаметр горшка в верхней части, d – диаметр стволика у корневой шейки.
При пересадке каждый новый горшок должен превышать диаметр старого на 2-4 см., а кадка - на 4-8 см.
Частые перевалки дают возможность сформировать сильное деревце, поэтому молодые растения желательно переваливать 2-3 раза в год, а взрослые – каждые 3-4- года.
Земляную смесь для пересадки приготавливают из 2 частей дерновой земли, 1 части листовой земли, 1 части перепревшего навоза и 1/2 части речного песка. Для взрослых растений песок в земляной смеси заменяют илистой почвой и добавляют туда суперфосфат с золой (по 100 г. на 1 ведро земли).
Весеннюю пересадку целесообразно проводить во второй половине февраля (до начала роста новых побегов). Цитрусовые лучше всего растут на нейтральных почвах (рН 5,5-7,5). В случае необходимости пересадка возможна в любое время года, хотя ее лучше избегать во время бутонизации, цветения и плодоношения.
Если при пересадке вы невольно потревожили корешки , то растение полезно накрыть полиэтиленовым пакетом на 2-3- недели.
Сажают растение так: на водосточное отверстие кладут черепок выпуклой стороной вверх, потом слой дренажа и крупного песка, слой небольших камешков или древесных угольков (1-2 см.). На дренаж кладут немного сухого навоза, затем насыпают несколько горстей земляной смеси. Опускают ком с растением и насыпают землю между комом и стенкой. Корневая шейка должна оказаться на уровне верхних краев горшка или чуть ниже. Иначе впоследствии она может загнить. Новые глиняные горшки перед пересадкой выдерживают несколько часов в воде, а старые очищают от грязи и плесени и обеззараживают прокаливанием.
Все пересаженные растения, а также те емкости с цитрусовыми, в которые досыпана земля, следует обязательно обильно полить теплой водой и прикрыть на первое время от прямых солнечных лучей.
Сожительство цитрусовых с земляными червями считается полезным - черви рыхлят почву, поедают подпорченные корни и обогащают почву. Для питания червей можно добавлять в почву спитую чайную заварку. Это не означает, что заварку надо просто высыпать поверх грунта. Правильный способ - сгрести верхний слой грунта, насыпать заварку и присыпать ее грунтом. В противном случае на заварке может начать развиваться плесень.
Полив и опрыскивание
Наилучшая вода для полива – дождевая, снеговая или речная.
Для удаления хлора из водопроводной воды ее надо вскипятить или отстоять в открытой посуде с широким горлом не менее суток. Еще для этого можно пользоваться 10% раствором тиосульфата натрия (применяется в фотографии). В темном флаконе этот раствор можно хранить около года. Для удаления хлора на 1 л. воды добавляют 1 каплю раствора тиосульфата натрия и тщательно перемешивают.
Жесткость водопроводной воды уменьшают следующим образом:
* воду вскипятить и дать отстояться;
* в некипяченую водопроводную воду добавляют различные кислоты: лимонную (0,5 г. на 3 л.), азотную (4-5 капель на 1 л.), уксусную (4-5 капель на 1 л.), аскорбиновую кислоту (0,1 г. на 4 л.), 200 г. верхового торфа настаивают в 3 л. воды не менее суток.
О потребности растения в поливе можно судить по следующим признакам:
* земля хороших физических качеств с действующим дренажем во влажном состоянии бывает темного цвета, пересыхая - приобретает сероватый оттенок;
* стенки горшка с нормально увлажненной землей при щелчке издают глухой звук, а с сухой – звонкий;
* комочек сухой земли, взятый из горшка, после легкого нажима рассыпается;
* листочки сворачиваются в «лодочку», а молодые побеги поникают.
Лучшие результаты дают вечерние поливы.
Большое значение имеет частое опрыскивание кроны деревьев. Опрыскивание можно совместить с внекорневой подкормкой (не чаще 1 раза в месяц). Для внекорневой подкормки лимонов могут применяться следующие дозировки микроэлементов:
* медь (медный купорос) – 250 мг/л;
* марганец (марганцовка) – 200-300 мг/л;
* бор (борная кислота) – 200 мг/л;
* железо (железный купорос) – 3 г/л;
* магний (сульфан магния, английская соль-слабительное) – 10 г/л;
* цинк – (окись цинка) – 6 г/л.
Удобрения
Свежая почвенная смесь обеспечивает растение питанием не более 3-4 месяцев.
Растению нужны, прежде всего, макроэлементы – азот, фосфор, калий, кальций, сера, магний, железо. Больше всего растение потребляет азота.
Следует учитывать, что только кислотность почвы от рН 5,5 до рН 7,5 позволяет поддерживать оптимальное соотношение различных элементов в почве, делая их доступными для цитрусовых.
При избыточном внесении удобрений растение может «отравиться».
Оптимальное соотношение элементов питания - равное количество азота, фосфора и калия.
Удобряют лимоны обычно 2-3 раза в месяц, в период активного роста побегов, т.е. с марта по октябрь.
Эффективность применения азотных и калийных удобрений заметно повышается при одновременном использовании микроэлементов. Их полный набор можно приобрести в виде таблеток. 1 таблетку растворяют в нескольких литрах дистиллированной воды (в обычной воде микроэлементы могут вступать в реакцию с растворенными в ней веществами и разрушаться) и вносят при поливе не чаще 1 раза в 2-3 месяца.
Полезны ежемесячные поливы розовым раствором марганцовки. Марганцовка разлогается на свету, поэтому такие поливы лучше осуществлять «под ночь», когда почти стемнело.
Также раз в месяц лимоны поливают железным купоросом (1-2 г. на 1 л. дистиллированной воды) при явном хлорозе концентрацию повышают до 20-40 г. на 1 л. воды.
На практике самыми удобными оказываются готовые смеси полных удобрений для цитрусовых. Важно, чтобы у них не истек срок хранения, т.к. при длительном хранении составные части могут дать бесполезные, а то и откровенно вредные комплексы.
Не специализированные смеси удобрений лучше не применять, т.к. они часто содержат хлористый калий, а хлор цитрусовые не переносят.
Старинные рецепты: Где найти удобрения?
* Фосфорное удобрение вполне заменит столярный (костный) клей. 2 г. клея варят в литре воды до потери им студенистости. Через час после полива поверхность земли разрыхляют.
* Недостаток азота легко восполнить, заменив поверхностный слой земли в горшке илом. Источником азота являются растертые в порошок листья лебеды.
* Полноценное известково-фосфорно-калийное удобрение – обыкновенная древесная зола. В ней нет только азота. Правильная дозировка золы для цитрусовых – 1 ст. ложка на 1 л. воды.
* В спитом чае содержатся фосфор, калий, соли железа, магний, марганец, натрий, медь и др. в значительно меньших количествах. Спитым чаем обычно покрывают поверхность почвы. Еще эффективнее спитой чай смешать с землей при пересадке.
* Способ применения навоза: сухой навоз развести кипятком, доведя до густоты кефира. Емкость закрыть крышкой и дать сутки постоять. Перед поливом туда полезно добавить немного мочевины – 1 г. на 1 л. жижи, т.к. азот в сухой органике отсутствует. Коровий, птичий и конский навоз обычно используют в хорошо перебродившем виде, иначе их действие оказывается не таким эффективным. Обычно брожение протекает до 1,5 месяцев при температуре менее +10?C и 10-12 дней при температуре +25C.
* Раствор навоза с лебедой (рецепт Тифона с форума http://epiphyte.ru/). На ведро в 8 литров положить 1/3 коровяка + 1/3 сырой измельченной лебеды и все залить горячей водой (пахнет ужасно – надо закрывать крышкой). Периодически перемешивать. Бродит 3 - 4 дня. Потом процедить и разлить по бутылкам. Концентрация для полива зависит от типа навоза: конский навоз - 1:8, коровий навоз – 1:10, птичий помет – 1:25. Некоторые специалисты рекомендуют использовать свежеприготовленные растворы той же концентрации. При поливе можно чередовать перебродившие и суточные настои.
* Целесообразно чередовать несколько видов удобрений. Например, в первую подкормку - настой навоза, во вторую – зольную вытяжку, в третью – столярный клей.
была просто перевалка. Что то может не так? подскажите плиз!
чем покормить не знаю 
