Мэри ответила в ЛС
Дублирую информацию по ЭМ-Байкалу.
Усилия требуются в любой сфере деятельности. Но изобретение ЭМ-технологий упростили получение экологически чистых продуктов питания. При прочтении следующих выдержек (из сайта
http://www.shaybakova.com/baikal1.htm#4) вы сможете представить все плюсы и минусы. Я работала с ними в эксперименте - результаты поражают. Могу сказать одно: травки заваривать и настойки для лечения от токсинов сложнее, чем приготовить и пользоваться растворами этого препарата.
Чем больше в почве ЭМ осенью, тем выше ее плодородие весной. Искусственным путем эффективные микроорганизмы вносятся в почву с помощью полученных на основе ЭМ-препарата удобрений и препаратов. Внесенные таким образом микроорганизмы не только непосредственно обеспечивают питанием растения, но и способствуют развитию других, более высокоразвитых и продуктивных организмов.
Однако необходимо учитывать, что при передозировке любые стимуляторы роста оказывают противоположный, ингибирующий эффект. Поэтому в период вегетации растений препараты ЭМ необходимо применять только в рекомендуемых количествах. В многократных дозах ЭМ можно вносить только на «отдыхающую» землю.
Нельзя копать землю, ограничьтесь только поверхностной обработкой почвы на глубину до 5-10 см. Дело в том, что в поверхностном слое почвы на глубине до 10 см обитает группа аэробных микроорганизмов, т. е. таких, которым для осуществления процессов жизнедеятельности необходим кислород. Далее, на глубине до 15 см можно встретить представителей как аэробной, так и анаэробной группы, для которых кислород является ядом. Глубже 15 см обитают только микроорганизмы анаэробной группы.
Таким образом, переворачивая пласт земли толщиной более 15 см, Вы «загоняете» аэробов вниз, а анаэробы поднимаются на поверхность, в результате гибнет большинство и тех, и других. Но, как известно, «свято место пусто не бывает». На их место заселяется другая, как правило, патогенная микрофлора, а далее мы имеем ту же пагубную цепь, которую рассматривали выше. Вредность глубокой вспашки заключается и в том, что при ней разрушается микроструктура поверхностных слоев почвы, разрушаются микроканалы, по которым в эти слои проникают влага и кислород, в результате чего почва высыхает и покрывается влаго-, воздухонепроницаемой коркой.
При глубинной вспашке разрушается также структура «биологического насоса», который снабжает верхние слои почвы необходимыми растениям макро- и микроэлементами.
Естественная, живая структура почвы наилучшим образом защищается путем ее мульчирования. Данная процедура дает неизменно положительный результат. Мульча способствует усиленному поглощению почвой влаги и питательных веществ из воздуха, создает благоприятные условия для почвенных обитателей. Для мульчирования подходят как полностью сферментированный компост или навоз, так и любая другая мелкая органика, включая торф, зеленую и сухую траву, опилки, измельченную бумагу и т. д. Помимо защитных свойств, мульча обладает еще одним ценным качеством: только на границе почвы и мульчи может существовать целый ряд чрезвычайно полезных грибковых микроорганизмов.
Одним из важных путей органического обогащения почвы является посадка на всех свободных кусочках земли так называемых сидератов. Сидератами могут быть любые однолетние жизнестойкие растения, например, бобовые, злаковые, крестоцветные. Сидераты в ЭМ-технологии выполняют ряд важнейших функций. Они не только оживляют почву и снабжают ее зеленой массой, но и структурируют своими корнями ее верхний слой. Поэтому их не выдергивают, а срезают под корень, а далее зеленая масса слегка прикапывается и при возможности поливается сверху ЭМ-раствором в концентрации 1:200. Сеют сидераты очень плотно, например, норма высева семян озимой ржи на сотку составляет около 2,5 кг.
ОСОБЕННОСТИ АГРОТЕХНИКИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭМ-ТЕХНОЛОГИИ
Осенняя закладка грядок
Согласно ЭМ-технологии, основательную закладку грядок на участке достаточно провести лишь один раз. Во все последующие годы будет хватать и поверхностного внесения органики, ЭМ-удобрений и даже простого полива ЭМ-раствором. Лучшее время — осень, к которой необходимо заготовить достаточное количество ЭМ-компоста. В данном случае не стоит пугаться неизбежного нарушения живой почвенной структуры, ибо внесение большого количества органики и ЭМ позволит ей быстро восстановиться. Если на участке много сорняков, от них лучше предварительно избавиться.
На глубину и ширину штыка лопаты роют траншею. В нее слоем до 5 см закладывают ЭМ-компост. Если его нет, вносят травяную рубку (до 4-6 см), а если есть — то другую органику (торф, навоз), затем перемешивают с небольшим количеством земли (для удержания влаги), пористыми материалами, золой, делакмитовой мукой и тщательно проливают ЭМ-раствором (ЭМ-экстрактом) в концентрации 1:100. Если земля сухая, ее предварительно следует полить водой. Далее роется траншея по соседству, при этом вынутая из нее почва на лопате, без переворота пласта, укладывается поверх удобрений, заложенных в предыдущей траншее. После того, как весь участок будет пройден, ЭМ-компост (органика) рассыпается сверху (1 кг. на кв. м.), слегка прикапывается землей и поливается тем же ЭМ-раствором (3-5 л на 1 кв.м).
Весной почвенная живность восстанавливается полностью только к середине июня. До этого растения питаются гумусом, накопленным в почве за осень. А потому — чем раньше Вы заложите осенью грядки, тем они его больше успеют гумуса накопить.
С другой стороны, внесенные в середине осени бактерии лучше адаптируются к холодной среде, и даже после того, как земля покроется снегом, они будут продолжать свою работу по образованию гумуса. Фактически земля будет еще долго находится под паром и значительно раньше пробудится весной.
Таким образом, лучшим вариантом является закладка грядок сразу после снятия урожая плюс их дополнительный — октябрьский — полив ЭМ-раствором.
Не стоит пугаться трудоемкости данной процедуры. Ее выполнение является задачей максимум. Подобная закладка позволяет сразу получить с участка исключительный по объему и качеству урожай и максимум за 3 года вернуть ему естественное плодородие. Если же такой возможности нет, ограничьтесь поверхностным внесением ЭМ-компоста, другой органики, золы, а если есть — делакмита, с последующим прикапыванием и поливом ЭМ-раствором. В. этом случае подготовку грядок можно совместить с подавлением сорняков. В худшем же случае просто полейте грядки ЭМ-раствором.
Борьба с сорняками
Междурядья с сорняками обрабатывают тяпкой, плоскорезом, подрезая сорняки и не убирая их, потом поливают ЭМ-раствором в концентрации 1:100-1:500. Все подрезанные корни растений будут ускоренно перерабатываться молочнокислыми бактериями, а усиленная концентрация микроорганизмов в почве инициирует рост всех семян сорняков. Сорняки дружно идут в рост и, если данный вид работ проводится осенью, гибнут, попадая под осенние заморозки. Если эта работа проводится ранней весной, то всходы сорняков вновь проходят тяпкой и поливают ЭМ-раствором.
Подрезанные корни усиленно перерабатываются, новые семена сорняков идут в рост. Повторив операцию несколько раз, освобождаются от семян сорняков. Но все же борьбу с сорняками эффективнее проводить осенью, особенно на морковных грядках и участках с зеленными культурами.
Замачивание семян
Семена замачивают в ЭМ-растворе 1:1000 на срок от 2 до 24 часов. Замачивать следует все семена, кроме редиса. Процедура проста, но дает неизменно положительный результат. Так, суточное замачивание клубней картофеля, в зависимости от сорта, дает прибавку урожая на 10-40 %, а замачивание севка лука увеличивает количество перьев в среднем в 2 раза.
Если семена были предварительно обработаны марганцовкой, то перед замачиванием их следует высушить, до полного рассыпания.
Концентрация раствора 1:1000, соотношение объема раствора к количеству семян 1:1 (на 1 кг семян — 1л раствора). После замачивания семена подсушивают или высевают во влажном состоянии. Хранить обработанные семена не рекомендуется.
Семена зерновых лучше обрабатывать мелкодисперсным опылением специальным раствором, при этом увеличение влажности не должно превышать 1 %. При использовании стандартного распылителя расход раствора на 1 т зерновых составляет 12 л. Исходя из этого объема, приводим рецепт данного раствора:
* вода нехлорированная — 10 л;
* ЭМ-препарат (неразбавленный)—1л;
* отруби (для пшеницы — пшеничные, для овса — овсяные и т. п.) — 1 кг.
Раствор тщательно перемешать и настаивать в течение 3 суток. Перед применением в раствор добавить 1 л патоки. Обработку семян данным раствором целесообразно применять и при посадке зерновых на больших площадях.
Обработка клубней картофеля проводится в день их посадки. Концентрация раствора 1:1000. На 1 т посадочного материала используют 70-100 л ЭМ-раство-ра. Клубни можно замачивать или опрыскивать, разложив слоем в 1-2 штуки. В первом случае раствор используется для нескольких замачиваний (с добавлением свежего раствора). Качество при этом значительно выше, но возрастает расход рабочего раствора. Клубни слегка подсушивают и высаживают.
Выращивание рассады
При определении сроков посева учтите, что ЭМ-технология ускоряет срок развития рассады в среднем на 10-12 дней. Пока не появятся раздвоенные ростки, рассаду следует ежедневно поливать ЭМ-раствором 1:2000. В дальнейшем полив таким же раствором проводят раз в 2 недели, а 3-4 раза за домашний период им же проводят поверхностное орошение.
Весенняя подготовка грядок
Весной, после того как температура почвы достигнет 10° С, грядки рыхлят плоскорезом или тяпкой, после чего поливают ЭМ-раствором 1:100. Важно отметить, что любые посадки производятся не ранее, чем через неделю. Если есть ургаса — ее вносят в канавки и прикрывают от зоны, куда попадут семена или корни рассады, слоем земли не менее 5 см. Если осталась прошлогодняя неиспользованная органика (навоз, торф, ботва), то есть прямой смысл начать с закладки ЭМ-компоста, добавив туда лиственный опад. Компостируйте в течение 2 недель, затем заложите грядки по примеру осенних. Заложенный в грядки ЭМ-компост требует укрытия слоем земли как минимум 5 см. Не следует бояться вынужденной задержки посадки, ибо ЭМ значительно ускорят процесс роста. Свежий ЭМ-компост не следует закладывать под огурцы и при недостатке воды для полива (любая органика, перепревая, забирает много влаги). Весеннее внесение в почву ЭМ имеет исключительный эффект даже в случае ее усиленной осенней обработки, так как способствует ее более раннему оживлению.
Высадка рассады
После высадки, через 2-3 дня, когда заживут корневые ранки, для снятия пересадочного стресса рассаду следует полить ЭМ-раствором 1:1000. По возможности эту процедуру следует повторять каждый день, пока рассада полностью не приживется.
Выращивание овощей
Высаженные семенами растения, как и картофель, следует начать поливать ЭМ-раствором 1:1000 сразу после появления всходов. В дальнейшем периодичность полива тем же раствором зависит от состояния почвы. Если органики в ней недостаточно, то для получения высоких урожаев уже в текущем году поливать следует примерно раз в неделю. Если же был внесен ЭМ-компост, можно ограничиться поливом раз в 2 недели.
Уже в первый год целесообразно проводить профилактическую защитную обработку с помощью ЭМ-5. Свежий ЭМ-компост в течение сезона закладывают исключительно в междурядья или в прикорневую зону.
Ягодные кустарники
Полив ягодников ЭМ-раствором 1:1000, ЭМ-5 1:500 дает значительное увеличение урожая, устойчивость к болезням и сильный прирост кустов. Однако здесь есть и отличительные особенности. Так, слишком ранний полив кустов может вызвать преждевременное пробуждение почек, что может привести к слишком раннему цветению кустов, а значит, и к попаданию цвета под заморозки. Аналогичный осенний полив может помешать кустам правильно подготовиться к зиме. Таким образом, начинать опрыскивать кусты следует в середине мая, а прекратить — в середине августа. Вместе с тем, опыление кустов в начале-середине марта (но не в апреле) ЭМ-раствором в концентрации 1:100 при положительной температуре воздуха аналогичен их защитному ошпариванию кипятком.
Плодовые деревья
Плодовым деревьям свойственны те же особенности, что и кустарникам, а потому сроки их опрыскивания тоже ограничены. Во время этой процедуры следует особо тщательно поливать кору, особенно у немолодых деревьев. Это дает сильный эффект защиты от вредителей и многих заболеваний. Через 3-4 года ЭМ-поливов стволы старых деревьев будут выглядеть как двухгодичные побеги. При подкормке же взрослых деревьев ЭМ-раствор хорошо лить в проделанные в почве деревянным колом отверстия. Площадь же под кроной деревьев лучше засадить сидератами.
Обработка посадочных черенков
Хороший эффект дает предпосадочное замачивание черенков как цветочных, так и ягодных культур. Примечательно, что различные специалисты и опытники рекомендуют явно отличающиеся сроки замачивания и концентраций ЭМ-раствора: от 2 часов в 1:2000 до одних суток в 1:1000.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЭМ-ПРЕПАРАТА
В продажу препарат «Байкал ЭМ-1» поступает в готовых упаковках в виде 40-граммового концентрата. Последний значительно экономичнее и удобнее в транспортировке. ЭМ находятся в концентрате в «сонном» состоянии, а пробуждаются в благоприятных условиях, при наличии сладкой питательной среды. Для приведения ЭМ в «рабочую форму», т.е. для их получения из концентрата ЭМ-препарата, необходимо поступить следующим образом. 3-литровая банка заполняется нехлорированной кипячёной водой при температуре 20-Зб° С, в неё добавляются 3 столовые ложки патоки или меда, либо 4-6 ложек варенья.(в зависимости от соотношения в нем сиропа и'ягоды). Варенье предварительно следует тщательно размешать с частью воды в небольшой посудине, а в банку вылить из неё лишь процеженный сладкий сироп. Известно, что мед является исключительной питательной средой для большинства ЭМ, однако, в зависимости от своих биологических характеристик, он может и затормозить развитие некоторых штаммов. А потому при использовании в качестве питательной среды меда есть смысл не класть его весь сразу, а добавлять по столовой ложке в течение 3 дней.
После помещения в банку с водой питательной среды в неё выливается весь флакон концентрата. Раствор следует хорошо перемешать, дополнить водой под самую крышку и выдержать в течение 5-7 дней в теплом (20-30° С) темном месте, в зависимости от температуры и используемой питательной среды. При этом, начиная с 3-го дня, её желательно ежедневно открывать, чтобы выпустить скопившиеся газы. Чем выше температура, тем процесс ферментации происходит быстрее, замедляется он при использовании меда.
О готовности препарата можно судить по приятному кисловатому запаху. Удлинение срока ферментации сверх необходимого какого-либо вреда не приносит. Однако приблизительно в каждом 5-8-м случае запах после ферментации может быть иным, например, слабоаммиачным, или иметь заметно выраженный дрожжевой характер. В каких-то случаях на поверхности может появиться и небольшой слой плесени. Бояться этого отнюдь не следует, и вот почему.
В концентрате, как было сказано выше, в «сонном» состоянии содержится несколько десятков видов живых организмов. Скорости пробуждения у них заметно различаются, по-разному зависят от температуры и от содержания в конкретно используемой питательной среде различных полезных компонентов. Например, процессы ферментации при использовании, скажем, вишневого варенья или малинового джема, не говоря уже о меде, будут иметь определенные различия. В одних случаях могут быстрее размножаться молочнокислые бактерии, в других — фотосинтезирующие, в третьих—какие-либо из дрожжей и т. д. Процессы при ферментации идут очень сложные, и однозначно предсказать все их последствия практически невозможно, да в этом нет и реального смысла.
Важно понимать, что при правильном соблюдении вышеуказанных условий ферментации, в конечном счете, пробуждаются все содержащиеся в концентрате животворные ЭМ, а поскольку каких-либо других составляющих в нем просто нет, полученный ЭМ-препарат будет обладать всеми надлежащими свойствами. Однако по ряду специфических причин некоторые из них будут проявляться в большей степени.
Например, если после месяца ферментации препарат почти не имеет запаха и обладает ощутимым хлебным привкусом, это означает, что в нем преимущественное развитие получили дрожжи или фотосинтезирующие бактерии, и он будет особо эффективен для увеличения урожая. Но это совсем не означает, что он не будет улучшать структуру почв и защищать растения. Кстати, первую из этих функций с максимальным успехом выполнит ЭМ-препарат, в котором при ферментации сильнее развились дрожжи, а вторую — грибы (которые и могут дать слой плесени). В основном же преобладающее развитие получают молочнокислые бактерии, которые дают соответствующий кисловатый запах.
Проведенные эксперименты показали, что для более заметного роста урожая ферментацию лучше проводить при 20-25° С, а для усиленной защиты растений, борьбы с сорняками, ускорения приготовления ЭМ-компоста—при 30-35° С. Однако еще раз необходимо повторить: любой правильно приготовленный препарат будет достаточно эффективно выполнять и все остальные функции.
Если во время ферментации на дне банки окажется осадок в виде хлопьев, или последние поднимутся вверх — волноваться не следует, это вполне нормальное явление. Важно, чтобы в процессе не возник неприятный гнилостный запах. В этом случае препарат к употреблению непригоден.
Полученный ЭМ-препарат можно хранить и в банке, но лучше его сразу разлить по темным бутылкам, плотно их закрыть и поместить в прохладное место.
Здесь необходимо сделать небольшое уточнение. В предыдущем издании рекомендовалось оставить некоторую часть ЭМ-препарата—для того, чтобы в следующем году из нее вновь приготовить 3 литра ЭМ-препарата. Данные, полученные в результате последних исследований, говорят, что этого делать не надо, так как в результате даже первого разведения, т. е. приготовления ЭМ-препарата из ЭМ-концентрата, теряется около 30 % микроорганизмов. А при повторном разведении через год теряется уже до 80 % полезных микроорганизмов. Очевидно, что эффективность такого ЭМ-препарата если и не утрачивается, то значительно снижается.
ХРАНЕНИЕ ЭМ-ПРЕПАРАТА
ЭМ-препарат, как и концентрат, следует хранить в темном месте при температуре от 5 до 15° С. Срок хранения концентрата — 1 год, ЭМ-препарата — 6 месяцев. Проверка качества препарата в домашних условиях проводится органолептически (по запаху). Если запах неприятен (выделение аммиака, сероводорода и пр.), препарат непригоден.
После того, как емкость открыта и в неё попал воздух, на поверхности может наблюдаться пленка или плесень — это дрожжи или грибы, которые не оказывают отрицательного влияния на качество препарата. Перед непосредственным использованием ЭМ-препарата, хранившегося в холоде, ему необходимо дать время согреться как минимум до 20° С.
Для различных целей ЭМ-раствор изготавливается в разных концентрациях: обычно для полива почвы и растений 1:1000 или 1: 500, в отдельных случаях —1: 200, 1: 300. При поливе во время дождя, в зависимости от его интенсивности, концентрация может быть увеличена до 1:50,1:20, но только при условии соответствующего уменьшения объема раствора. В домашних условиях при ограниченных объёмах почвы (рассада, цветы в горшках) применяется ЭМ-раствор в концентрации 1: 2000. Для ранней весенней, когда грядки еще пустуют, и осенней обработок почв, для изготовления ЭМ-компоста используется концентрация 1:100.
Для приготовления ЭМ-раствора в речную, родниковую или отстоявшуюся водопроводную воду с температурой 20-35°С в количествах, зависящих от выбранной концентрации, добавляются в равных объёмах ЭМ-препарат и сладкая питательная среда. Если у Вас нет мерной посуды, можете воспользоваться стандартной столовой ложкой объёмом 10 мл. Например, для получения 10 л ЭМ-раствора 1: 1000 на ведро воды кладут по столовой ложке ЭМ-препарата и питательной среды, для ЭМ-раствора 1: 100 — по 10 ложек.
Полученный ЭМ-раствор следует тщательно перемешать. В принципе, его можно применять и сразу, однако для более равномерного распределения ЭМ и размножения некоторых штаммов есть смысл дать ему постоять в течение 12-24 часов.
Максимальный срок хранения — не более 3 суток.
Важность питательной среды
Причина необходимости внесения в рабочий раствор питательной среды заключена в следующем. Для адаптации содержащихся в ЭМ-растворе микроорганизмов к новой среде, в которую они вносятся, т.е. к новым содержащимся в ней источникам питания, нужно определенное время. Чем меньше разнятся условия питания бактерий в различных средах, тем быстрее проходит их адаптация. В банке бактерии привыкли к питанию лишь патокой или вареньем, а потому внесение этих ингредиентов в рабочий раствор значительно сглаживает условия адаптации микроорганизмов в почве, компосте, экстракте или на поверхности растений.
При приготовлении ЭМ-раствора питания желательно добавлять столько же, сколько и препарата. Если в Вашем распоряжении нет дешевой черной патоки или старого варенья, рекомендуем приготовить его. В качестве составляющих используйте все, что есть на участке: падалицу, кабачки, арбузные корки и пр. Желательно, чтобы состав такого питательного «ассорти» был максимально разнообразен. Если же нет и такой возможности, добавляйте в ЭМ-раствор в качестве питательной среды то же количество обычного сахара.
Применение
ЭМ-раствор является базовым в ЭМ-технологии и применяется как для корневого полива и опрыскивания растений, так и для приготовления всех остальных ЭМ-удобрений. Использование ЭМ-раствора непосредственно для полива почвы и растений является наиболее расходной частью ЭМ-технологии и целесообразно лишь в тех случаях, когда нет возможности или времени приготовить из того же ЭМ-раствора более экономичные ЭМ-удобрения, в частности, ЭМ-экстракт. Подобная ситуация возникает в первую очередь весной, при отсутствии свежей травы. Технологически простое изготовление ЭМ-экстракта уменьшает расходы на ЭМ-препарат как минимум в 10-20 раз. Его можно с успехом использовать вместо ЭМ-раствора и для изготовления ЭМ-компоста.
на баночке будет таблица для разведения
Эм-компост
ЭМ-компостирование — самый продуктивный прием использования имеющейся в наличии органики. Во время этого процесса происходит как высвобождение из клетки содержащихся в компостированной органике питательных элементов, так и размножение в образующейся питательной среде всего спектра ЭМ, внесенных с ЭМ-раствором. Эффект от внесения в компостную кучу ЭМ наблюдается как в резком увеличении скорости компостирования, так и, в первую очередь — в ещё более значительном повышении питательной ценности получаемого удобрения. Если обычный компост готовится в течение нескольких лет и служит в первую очередь для улучшения почвенной структуры, то ЭМ-компост, в принципе, можно использовать уже через месяц после закладки, и он является наиболее продуктивным источником как оживления почв, так и значительного повышения объема урожая.
Приготовление
Для приготовления ЭМ-компоста пригодна любая имеющаяся в наличии органика: солома, ботва, сорняки, костная мука, опилки, лесная подстилка, торф, отходы мукомольного и крупяного производства и т. д. Ботву, грубые стебли сорняков желательно измельчить. Не следует опасаться внесения корней живучих сорняков или их семян, ибо уже через 3 дня они потеряют свои свойства и будут представлять собой лишь чисто питательную массу. В принципе, чем больше количество составляющих, тем выше питательная ценность компоста. Многих начинающих пользователей ЭМ-технологии удивлял тот факт, что уже через неделю после закладки даже чисто травяной компост обладает специфическим навозным запахом, но без типичных неприятных составляющих. Однако ничего удивительного в этом нет. В состав ЭМ входят те же животворные микроорганизмы, которые производят полезное разложение органики в пищевом тракте животных: отсюда и родственный запах. Отсутствие же имеющихся в пищевом тракте животных патогенных организмов обуславливает отсутствие его неприятных составляющих. Кстати, замечено, что уже через неделю после начала внесения в рацион животных ЭМ их фекалии теряют неприятный запах.
Наличие активных составляющих, в частности, навоза или птичьего помета, увеличивают скорость компостирования и питательную ценность, но можно вполне обойтись и без них. Если же они есть, то в компостную кучу их можно давать как небольшими слоями, так и мелкими очагами. В зависимости от обстоятельств может возникнуть и обратная дилемма: купили навоз, другой же органики нет. В этом случае можно изготовить и чисто навозный компост, но делать его во избежание почти неизбежного возгорания и потери питательных качеств лучше анаэробным способом. В отличие от навоза, способствующего в первую очередь росту, а не плодоношению и защите растений, такой ЭМ-компост будет обладать полным спектром полезных качеств, его питательная ценность возрастет приблизительно в 10 раз. Соответственно уменьшатся и нормы внесения.
Кроме органики, обязательной составной частью ЭМ-компоста является плодородная почва в количестве около 10 % от общей массы. Лучше её распределить по куче равномерно. Однако при послойной укладке компоста почву также можно укладывать слоями. Она одновременно способствует удержанию влаги и азотистых соединений и служит лучшему развитию ряда ЭМ. Хороший эффект дает и добавление других пористых материалов: соломы, сухих веток и т. д., толченого бурого угля или делакмитовой муки.
Компостируемую органику поливают ЭМ-раствором 1:100 и по возможности равномерно. Важнейшее значение имеет влагосодержание компостной кучи. Оптимальной как для скорости, так и для качества процесса является влажность 50-60 %. В этом случае взятый в кулак органический материал начинает выделять жидкость между пальцев — при среднем сжатии. Приблизительный расход ЭМ-препарата или ЭМ-экстракта: 1 литр на тонну органики, при компостировании чистого навоза — 0,5 л на тонну. Оптимальная же температура для приготовления ЭМ-компоста — 28-35° С.
В зависимости от срочности использования и достижения требуемого качества компост готовят аэробным или анаэробным способом.
Аэробный компост
Аэробное компостирование применяется для более быстрой ферментации органики. При этом способе компоненты укладывают рыхло, без уплотнения, что значительно ускоряет разложение клетчатки. Для усиления доступа воздуха в компостную кучу при её закладке на поверхности почвы устраивают так называемый «дренаж»: укладывают слой камней, битого кирпича, палок, веток и т. д. Сверху дренажа—как компонент, усиливающий поступление воздуха, — очень хорошо уложить слой соломы. Отсутствие дренажных материалов — не беда, главное же — это рыхлая укладка компостируемых материалов. Бурт должен быть уложен равномерно, иметь правильную конусовидную геометрическую форму. Через 5-10 дней компостную кучу по возможности перебивают (перелопачивают, перемешивают) внося при этом ЭМ-раствор. Если же такой возможности не предвидится, ЭМ-раствор вносят послойно при закладке.
Срок полной готовности компоста — 1,5-2 месяца, однако вносить в почву его можно уже через месяц, не обращая внимания на еще мало внешне изменившиеся компоненты.
Большинство из вас знакомо с фактом «горения» свежего навоза. Такой процесс вероятен и при аэробном компостировании, особенно если в качестве компонентов используется тот же навоз. Поэтому необходимо следить за температурой бурта. При ее повышении до 40° С необходимо проводить поливы водой. В противном случае происходит гибель части ЭМ, что означает потерю питательной ценности.
Однако повышение температуры способствует ускорению ферментации. Если она достигает 60°С, то погибают почти вся микрофлора, в т. ч. и патогенная, а также личинки вредителей и семена сорняков. Таким образом, есть определенный смысл в том, чтобы дождаться «сгорания» компоста или даже вызвать его искусственно, полив очагами гурт горячей водой с температурой около 80°С, что приведет к очень быстрой ферментации органики, и только после этого внести ЭМ-раствор.
Если у Вас нет возможности следить за температурой гурта, данный вид компоста закладывать не следует.
Анаэробный компост
Для анаэробного процесса компостирование проводят в яме глубиной до 0,5 м. Составляющие при закладке трамбуют (утаптывают). Вносят по-слойно ЭМ-раствор. После завершения укладки яму укрывают пленкой, края которой прикапывают, и сверху всей пленки набрасывают еще слой земли. Пленка позволяет максимально уменьшить доступ воздуха в компост.
Питательная ценность этого компоста значительно выше, прежде всего за счет сильного развития анаэробных ЭМ, именно тех, которые в максимальной степени способствуют росту урожая и повышению его качества. Скорость же ферментации органики в данном случае ниже, чем при аэробном способе. В зависимости от состава и размера частиц, а также температуры воздуха, полное преобразование органики в гумусную почву может длиться от 3 до 5 месяцев. Однако использовать компост можно смело уже через месяц после закладки. Вместе с тем, более длительный процесс компостирования увеличивает ценность удобрения.
Внесение
Реально сроки компостирования и характер внесения ЭМ-компоста зависят от времени года и характера проводимых работ. В весенне-летний период, особенно в первый год внедрения ЭМ-технологии, есть прямой смысл как можно быстрее и с максимальной интенсивностью начать в почве животворные процессы, дав ей максимальное количество питательного гумуса и ЭМ, наиболее продуктивным источником которых является именно ЭМ-компост. А потому нет смысла дожидаться полной ферментации органики, лучше внести большее количество свежего ЭМ-компоста. Ферментация в нем уже началась, т.е. ЭМ распространились по всей массе органики, они будут продолжать «работать» и в почве, завершая процесс ферментации, одновременно размножаясь и распространяясь в ней, производя тем самым пищу для растений, дождевых червей, других полезных микроорганизмов.
Необходимо помнить, что свежий ЭМ-компост (период ферментации менее одного месяца) нельзя вносить в область корневой системы растений. Его необходимо вносить горстями в сделанные в междурядьях лунки, с последующей присыпкой землей слоем около 5 см. Чем больше сделаете лунок, тем лучше, а в течение 2-4 недель черви разнесут ЭМ по всей площади участка. При весенней закладке грядок свежий компост должен быть отделен от места, куда попадут семена или корни саженцев, слоем почвы не менее 5 см. На культурах же сплошного сева, где нет междурядий, из него лучше готовить компостную вытяжку (на ведро воды — 1 кг компоста). Жидкость процедить и развести водой в 10 раз. Таким раствором можно безбоязненно поливать как почву, так и сами растения.
Если сроки не торопят, компост есть смысл выдержать до полной готовности. В хорошо отферментированном аэробном или анаэробном компосте очень хорошо разводить дождевых червей. При кислом рН сотня дождевых червей за лето превращает компостную кучу в сплошной «червятник».
В свободных от посадок местах ЭМ-компост проще всего вносить простым разбрасыванием, с последующим прикрытием небольшим слоем земли путем под-рыхления. Норма—0,5-1,5 кг на кв. м. Перепревший ЭМ-компост в тех же количествах можно разбрасывать и по посадкам. Для проникновения питательных веществ и ЭМ вглубь почвы удобренный участок следует сразу полить.
Под взрослые кусты ферментированная органика вносится в прикорневую зону в 4-6 местах по периметру, на глубину до 10 см по 1 лопате, и присыпается землей.
ЭМ-ферментированный растительный экстракт приготавливается из свежего бурьяна и ЭМ-раствора. Кроме эффективных микроорганизмов, ЭМ-экстракт содержит целый ряд других содержащихся в растениях биологически активных веществ, что в еще большей степени повышает его питательную ценность. Во время процесса ферментации растений в образовавшейся питательной среде происходит многократное размножение ЭМ. С экономической точки зрения, при этом процессе происходит «размножение» ЭМ-препарата и соответственно уменьшаются расходы на его приобретение.
Приготовление
ЭМ-экстракт готовится в имеющейся в наличии объемной таре.
Для приготовления ЭМ-экстракта используют следующие ингредиенты:
• измельченный бурьян — 7 л;
• вода не хлорированная — 7 л;
• патока или сахар — 0,25 л;
• ЭМ-препарат — 0,25 л.
Лучше использовать бурьян, имеющий долгую жизнь, — такой, как крапива, лебеда, клевер, пырей, чернобыльник и т. д. Очень хороший эффект дает добавление лекарственных трав — подорожника, тысячелистника, ромашки лекарственной и пр.
Для приготовления необходимо:
1. Поместить измельченную массу бурьяна в приготовленную емкость.
2.Смешать ЭМ-препарат и патоку с водой, влить в емкость.
3.Закрыть ведро плотной полиэтиленовой пленкой или виниловым мешком.
4. На пленку положить крышку меньшего диаметра, чем диаметр емкости, на крышку положить гнет, чтобы выдавить воздух из приготовленной смеси, так как смесь должна быть непременно полностью покрыта водой.
При температуре 20-35° С ферментация идет, соответственно 2- 3 дня. Массу периодически необходимо встряхивать, чтобы выпускать газ. ЭМ-эк-стракт готов, когда рН станет ниже 3,5. Отфильтровав, экстракт следует хранить в холодильнике в пластиковых бутылках. Желательно использовать его в течение месяца. Но, с практической точки зрения, ЭМ-экстракт лучше не хранить, а применить сразу после приготовления.
Некоторые из практиков добавляют в качестве ингредиентов также золу и свежий навоз или куриный помет (по 200- 300 г), что несколько увеличивает скорость ферментации и значительно повышает количество микроэлементов. Однако в этом случае экстракт будет обладать и весьма специфическим запахом. Можно порекомендовать перед добавлением навоза или помета в целях подавления патогенных микроорганизмов увеличить дозу ЭМ-препа-рата в 2-3 раза.
Применение
Практика показала, что, несмотря на то, что в процессе ферментации ЭМ-экстракта не все ЭМ размножаются абсолютно равномерно, а значит, ЭМ-препарат и ЭМ-экстракт разнятся по содержащемуся количественному соотношению ЭМ, для обработки почвы, растений, изготовления ЭМ-компоста эти препараты можно условно считать эквивалентными.
Приготовленный по указанной технологии ЭМ-экстракт применяется для полива растений в разведении 1:500, т. е. фактически в том же, что и ЭМ-раствор. А это означает, что из 250 г ЭМ-препарата мы получили около 7 л аналогичного раствора, иными словами, расход «Байкала ЭМ-1» уменьшился почти в 15 раз. ЭМ-экстракт может успешно применяться вместо ЭМ-раство-ра и для борьбы с сорняками.
Если применение ЭМ-экстракта не дает должного эффекта, вполне вероятно, что где-то была нарушена технология его изготовления, и ЭМ не размножились в должной степени.
Закупка по оптовым ценам до 19 мая здесь
viewtopic.php?f=210&t=7967Ещё хочу поделится апробированной мною технологией использования гидрогеля (
тоже есть в закупке).
1. Добавляла в грунт для комнатных цветов - при подсыхании земля растрескивается (не эстетично).
2. Намоченный сыпала сверху дренажа (под корни, что называется) - эффект для балконных ящиков следующий:
а) полив сократился в 2 раза;
б) цветы петунии держатся в развёрнутом состоянии около 5 дней
В этом году уже и до ранетки Зорьки добрались 
Мы с мамой травили их чем могли не помогло,кажется их еще больше стало! Ну прямо руки опускаются 
Люба, подскажи что можно с этим сделать???
